사진 기술
이번 달은 ALEX MUSTARD가 잠재적으로 상을 받을 수 있는 수중 사진 촬영에 관한 이 시리즈의 60번째를 발표하므로 중요한 랜드마크가 됩니다. 그의 주제는? 스트로브를 남겨두고 감히 그렇게 하시겠습니까?
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'우리 대부분은 FOMO(Fear Of Missing Out)에 마비되어 있기 때문에 쉬운 일이 아닙니다.'
사용 가능한 빛을 활용하려면 이 일본 비행기 잔해의 색상과 세부 사항을 나타내기 위해 여기의 방향과 협력하여 이를 알아야 합니다. Nikon D4와 Nikonos 13mm로 촬영했습니다. 수발하우징. 매직필터. 1/160 @ f/14, ISO 400.
빛을 받아들이세요. 감탄해보세요. 정말 좋아요. 그러나 무엇보다도 빛을 아십시오. 당신의 모든 가치를 알고, 당신은 그 열쇠를 알게 될 것입니다 사진술.” 아마도 이번 달 칼럼 사진을 고를 때 코닥의 창업자인 조지 이스트만의 이 말이 떠올랐을 것이다. 디지털, 그러나 몇 년 전 그의 영화 중 하나에서.
젊은 독자들에게 설명해야 할 필름은 카메라가 사라지기 전에 우리가 사용했던 것입니다. 디지털. 이미지 센서와 메모리 카드를 결합한 것으로 생각하십시오. 하지만 촬영 사이에 레버를 사용하여 재설정해야 하고 다이빙 시 36장의 사진만 찍을 수 있습니다.
아, 그리고 우리 사진도 보여주지 않았고, 사진이 나왔는지 알기 전에 며칠, 심지어 몇 주 동안 숨겨두기도 했습니다!
많은 것이 변했습니다 사진술 그 이후로, 하지만 Eastman의 조언은 그 어느 때보다 타당합니다. 기술은 발전할 수 있지만 햇빛이 물 속에서 작용하는 방식은 변함이 없습니다.
그러나 모든 지점 중에서 사진술, 수중 사진작가들은 빛에 대한 경외심이 부족한 것으로 악명 높습니다.
촬영할 때 낯선 환경에서 안전을 유지하는 데 집중해야 한다는 등 설득력 있는 변명을 할 수 있지만, 진짜 범인은 우리의 스트로보라고 생각합니다.
대부분의 수중 사진은 플래시를 사용하여 촬영되므로 숙달하려면 응용력과 집중력이 필요합니다. 그 결과 우리는 스트로보에 집착하게 되고(우리 중 일부는 이 주제에 대해 전체 책을 쓰기도 했습니다!) 주변 조명을 당연하게 여기는 경향이 있습니다.
치료법이 있습니다. 스트로브 없이 다이빙을 하는 것입니다. 우리 대부분은 누락에 대한 두려움(FOMO)에 마비되어 있기 때문에 이는 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 스트로브를 분리하여 보트에 남겨두려고 하는 순간 우리 마음은 생각과 가정으로 경쟁합니다! 내 학생들은 정기적으로 나에게 스트로브를 가져가서 "필요할 때만 켜라"고 제안하지만 이는 기회와 요점을 모두 놓치고 있습니다.
아이러니하게도 실제로 우리가 귀중한 것을 놓치는 것을 의미하는 것은 주제에 대한 FOMO입니다. 레슨 빛에 대해. 나는 우리가 유일한 광원인 곳에서 몇 번의 다이빙을 통해서만 물 속에서 이용 가능한 빛을 받아들이고, 존경하고, 사랑하는 법을 배운다고 굳게 믿습니다.
우리가 실제로 주변광을 알아가는 때는 사용하기 쉬울 때가 아니라 어려울 때다. 가장 가치 있는 학습은 플래시를 사용하는 것이 확실한 옵션이 될 때 제공됩니다. 그러나 그것이 선택 사항이 아닐 경우, 우리는 이용 가능한 빛으로 해결책을 찾아야 하며, 이것이 우리의 가치를 아는 길입니다.
수중 스트로브 스트로브 암으로 카메라에 연결되어 있습니다. 즉, 카메라를 가리키는 방향이 무엇이든 스트로브가 따라가며 빛을 갖게 됩니다. 결론은 우리가 카메라를 가리키는 방향이 빛에 어떤 영향을 미치는지 거의 생각하지 않는다는 것입니다.
수중 주변광은 방향성이 강하며, 사용할 때마다 고려해야 할 첫 번째이자 가장 중요한 요소입니다. 규칙은 간단합니다. 훌륭한 주제가 우리를 향해 헤엄쳐 올 때 규칙을 고려하는 것이 어려운 일입니다!
피사체의 디테일과 색상을 원할 때 사진 비행기에서는 항상 태양을 등지고 촬영해야 태양이 어깨 너머로 피사체를 완전히 비출 수 있습니다.
빛을 역방향으로 촬영하면 대비가 증가하고 실루엣이 생성되어 임팩트를 주지만 피사체의 디테일과 색상 이미지가 부족해집니다.
물 속에 있을 때 빛은 항상 위에서 내려오지만 태양이 바로 머리 위에 있는 경우는 거의 없으므로 햇빛도 수평 방향을 갖습니다. 이를 파악하고 이를 활용하는 것이 중요합니다.
맑고 얕은 물에서는 빛의 방향성이 강합니다. 깊이가 증가하고 가시성이 감소하면 빛의 양이 줄어들 뿐만 아니라 빛의 완만한 하향 진행을 제외하고 방향이 제거됩니다. 여전히 태양을 볼 수 있는 깊이에 있는 동안 빛은 명확한 방향을 갖습니다.
가시성 및/또는 깊이로 인해 태양이 가려지면 빛은 부드럽고 방향이 없습니다.
스타터 팁
스트로브 없이 다이빙을 해보세요. 매크로 사이트나 야간 다이빙에서 시도하지 말고 화창한 날 비교적 얕은 물에서 시도하십시오.
스트로브는 주의를 산만하게 하기 때문에 남겨두고 까다로운 상황에서 주변광을 사용하는 방법에 대해 생각하지 마세요. 즉, 그들은 당신의 학습을 중단시킬 것입니다.
앰비언트 라이트 이미지는 특히 물 속에서 촬영하는 두 가지 요소인 색상과 대비 측면에서 처리를 통해 향상될 수 있습니다.
첫 번째 단계는 화이트 밸런스를 사용하여 색상을 수정하는 것입니다. Lightroom에서는 대부분의 사람들이 화이트 밸런스 드로퍼로 시작하는 것을 선호하지만 내 눈에는 일반적으로 약간 과도한 수정 작업이 수행되므로 생성되는 값을 약간 뒤로 물러서 두 슬라이더를 모두 왼쪽으로 이동하는 경우가 많습니다.
이미지가 실루엣에 가깝다면 물에 나타난 색상을 수정하기보다는 그대로 두는 것이 좋습니다. 첫 페이지의 녹색 사진은 풍부한 에메랄드 색상에서 대부분의 분위기를 생성하므로 화이트 밸런스를 맞추기보다는 보존하고 싶습니다.
주변광 이미지는 색이 바랜 것처럼 보이는 경우가 많으며 대부분 대비가 크게 향상되어 이점을 얻을 수 있습니다. 대비를 높이는 첫 번째 단계는 검정색을 강화하는 것입니다(Lightroom에서는 검정색 슬라이더를 왼쪽으로 이동). 오른쪽으로 이동한 디헤이즈 슬라이더도 비슷한 효과를 갖습니다.
이미지 안정화 렌즈와 카메라는 안정화되지 않은 렌즈보다 셔터 속도를 느리게 할 수 있습니다. 등등.
중수 팁
얕은 물의 주변광은 일반적으로 수평 방향이 뚜렷합니다. 이는 당신이 주제에 접근하는 방법에 있어서 훈련을 받아야 한다는 것을 의미하며, 한 다이빙에서 모든 주제를 사용할 수는 없다는 것을 알아야 합니다.
의심스러우면 태양 속으로 수영한 다음 뒤로 돌아서 피사체를 촬영하여 색상과 디테일을 최대화하십시오.
제가 조언할 수 있는 것은 압력과 수중에서 무엇을 희생해야 할지 결정하기보다는 다이빙 전 설정과 카메라 성능에 대해 생각하는 것이 가장 좋다는 것입니다.
또한 어느 하나를 많이 타협하기보다는 세 가지(조리개, 셔터 속도, ISO) 모두를 약간 절충하는 것이 합리적입니다.
그런 다음 대비 슬라이더나 선명도 슬라이더를 사용하여 추가 대비를 추가할 수 있는데, 아마도 스트로보 조명을 사용한 샷보다 더 높은 값이 필요할 것입니다. 이 단계에서는 Blacks나 Dehaze를 약간 줄여야 할 수도 있습니다. 두 가지 모두 사진의 어두운 부분의 세부 사항을 모호하게 만드는 경향이 있기 때문입니다. 올바르게 조정하면 사진이 정말 돋보일 것입니다.
이 이야기의 반전은 우리가 스트로브를 다시 부착할 때 주변광을 진정으로 아는 것의 진정한 보상이 일어난다는 것입니다. 이용 가능한 조명에서 몇 번의 다이빙 촬영을 하면 빛에 대한 지식이 크게 향상되며, 이는 스트로보를 사용하여 광각으로 촬영할 때 우리의 능력을 변화시킬 것입니다.
또는 나의 복막 파트너인 Martin Edge의 말에 따르면: “사진 빛에 관한 것입니다. 수중 광각은 자연광이 전부입니다.”
고급 팁
후처리에서 대비를 높이면 대부분의 주변광 이미지가 돋보입니다.
Photoshop에서는 하이 패스 필터(High Pass Filter)라는 기능을 사용하여 대비를 추가하고 디테일을 끌어내며 부드러운 조명 모드에서 혼합하는 것을 좋아합니다.
팝업하려는 세부 정보가 클수록 필터 반경을 더 거칠게 설정해야 합니다.
대비를 추가하고 색상을 수정하면 사용 가능한 밝은 이미지가 돋보입니다. Nikon D4와 Nikon 16mm로 촬영했습니다. 수발하우징. 1/80 @ f/16, ISO 400.
